Эта статья - третья часть рассуждений на тему "Покупать своё или собирать". В целом, она нисколько не противоречит выводам из первых двух частей - у меня же есть заводской MZ3D, который всё это время верой и правдой служит печатному делу. И есть желание поиграть в свободное время с альтернативными схемами. Причём, как я уже писал, я "подсел" на схему "Дельта". И вот товарищ скинул ссылку на конструктор BIQ Kossel PRO. Он просто интересовался, имеет ли смысл взять такой... Я поглядел и понял, что иметь-то имеет, но имеет именно для меня, так как там убраны почти все недостатки, которые я приводил во второй части рассуждений.

Возьмём, к примеру, экструдер. Помните я там про петли из мягкого пластика писал? Здесь - экструдер точно такой же по конструкции, но расстояние от шестерни до трубки - минимально:

Расположен он именно там, куда мы засунули экструдер с европейским специалистом по трамваям. А ещё у принтера есть штатное крепление для катушки:

Ну, и вообще. Если пройтись по второй части статьи, то создаётся впечатление, что инженеры занимались исправлением ошибок, указанных там. Ещё у принтера есть графический экран, но здесь я не приведу его фотографий - он сейчас отключен. Почему - чуть ниже. Но он красивый и удобный. Для установки уровня у принтера есть датчик BL-Touch, о котором я уже сделал отдельную статью.

И всё это за такие деньги, что я не только решил, что беру. Возникло даже желание подбить Инк-Маркет начать торговать конструкторами... Но для того, чтобы проверить, как реклама соответствует реальности, надо было сначала проверить реальный экземпляр. Поэтому я сделал заказ на Ali Express. Там впечатление было несколько подпорчено - я заказывал со склада в Москве. Считается, что в этом случае, принтер прилетит просто мгновенно. Увы. Пришлось продлять обработку. 10 дней его не могли отгрузить. Ещё 6 дней он добирался до моего города (несколько сотен километров от Москвы). Но вот он приехал!

Содержимое коробки внушало оптимизм. Чего стоит печатная инструкция по сборке! Причём она отпечатана в типографии, на мелованной бумаге! Электронный вариант тоже был, куда ж без него. Но личто мне проще бросить книжку рядом с собой, чем найти, куда приткнуть компьютер в завалах запчастей. А китайцы, как я уже сказал, как будто под меня всё проектировали :-). Пожалуй, я вставлю фотографию. Обратите внимание на надписи (A6) и (A7) в верхних частях страниц.

Эти надписи нанесены не просто так. Дело в том, что китайские инженеры рассовали крепёж в пакетики не по типоразмеру, а по операциям. Если у прошлой Дельты надо было в начале операции посмотреть, какого крепежа сколько штук потребуется, найти нужные пакетики и отсыпать нужное количество (иногда - данные были ошибочными), то здесь - достаточно просто найти пакетик с маркировкой, соответствующей номеру операции. Сначала - A1, потом - A2 и т.п. Нашли, высыпали на стол, провели операцию - стол опять чист. Это реально ускоряет процесс.

Были также пакетик "Запасной крепёж". Увы, он понадобился. Часть винтов оказалась некорректного диаметра - резьба не сорвана, а прокручивается в гайке. Часть гаек - тоже были кислыми. Но запаса хватило. И ещё запас пригодился, когда мы со столом мудрили, но это тоже потом. И был пакетик "подарок" - в нём лежат запасные сопла, термобарьеры и прочее. Кстати, о термобарьерах - хотэнд у принтера - клон E3D V5 с тефлоновым термобарьером. То есть, трубку Боудена надо проталкивать до самого сопла.

Вообще, я раньше отмечал, что в отличие от заводов, дедушка Ляо в Китае просто скупает запчасти и фасует их в коробку. Здесь всё отдаёт именно заводом. Вот так выглядит наклейка на столе. Замечаете слово BIQ, которое уже было в инструкции?

На стол кладётся стекло. К стеклу идёт наклейка. Что на ней написано? Правильно!

Даже шильдики на шаговых двигателях содержат это название, но думаю, что просто это или OEM, или вообще перемаркировка. Тем не менее, чувствуется, что мы имеем дело не с простым фасовочным цехом.

Все пластиковые детали - литые. А эффектор - вообще металлический. Вдвоём со знакомым (у которого, правда, руки из золота высшей пробы) мы всё собрали за 6 часов. И механику, и электрику. У электрики стоит отметить подготовку проводов. Там не просто моток, а уже нарезанные провода с обжатыми концами. Вот, например:

У концевиков провода заканчиваются обжатыми контактами для разъёмов, а сами разъёмы - лежат в пакетике. Потому что сначала провода надо протянуть через профили, а затем - уже вставить в разъёмы. Короче, очень продуманная схема сборки. И все подготовительные операции уже проведены. Собирается всё на ура.

Здесь кончается хвалебная часть, и начинается ругачая.

Начнём с простого. Вот у меня есть опыт работы с 3D принтерами - я знал, какой должен быть прижим у экструдера. Там вообще хитро. У экструдера есть регулирующая вставка, на которую давит юстировочный винт:

Если она не установлена - сила подпружинивания будет в самый раз, но и винт ничего не будет регулировать. А вот если её вставить - пружина давит со всей дури. Прототайпер она сомнёт. Поэтому я отвёл товарища к MZ3D и дал понажимать на рычаг у него. Товарищ кивнул, взял Дремельку и срезал часть пружины. Что было бы, не будь у меня такого опыта - я не знаю. Это я всё свой вывод продвигаю, что собирать надо не свой первый принтер. Первый надо купить, и набраться на нём опыта. Или хотя бы заниматься сборкой с тем, у кого опыт есть.

Идея установки горячего стола прямо на корпус, а также расположения платы под столом нас смутила, но была надежда, что ребята знают, что советуют. Причём с платой - забавно. Она обдувается. Но вентиляторы сосут воздух не прямо с улицы. Хотя, мы опилили подложку, чтобы приблизить. Сама идея гонять холодный воздух под горячим столом - странная, но товарищу надо было убегать, а он очень хотел увидеть принтер в работе. В итоге, ни убежать, ни увидеть в работе он не смог. Но сначала - фото с теми вентиляторами. Обратите также внимание, где расположен разъём USB:

Итак мы запустили систему. И попытались откалибровать её, пользуясь меню на экране. Принтер говорил "Бдыщь" и калиброваться не хотел. Через полчаса выяснилось, что надо с силой выдернуть щуп у датчика BL-Touch, так как мне попался брак. После чего - выключить/включить, оно и заработает. Про это я делал большую статью, так что повторяться мне лень.

Для печати, принтер надо прогреть. Вот тут-то и начались доработки, из-за которых товарищ задержался у меня ещё на 5 часов. Стол упорно не хотел греться выше 65 градусов, а для PETG надо 80. Потрогав провода от блока питания, мы поняли в чём дело - они были раскалены. Ха! Да я знал, что такое случится, поэтому МГШВ лежал наготове. Надо было просто его применить. Товарищ - перфекционист, поэтому он вдел всё в тот же разъём, но на это ушло некоторое время.

Снова собираем, снова включаем... 78.5 и ни десятой больше! Да что же это такое? А то! Трогаем профили, к которым привинчен стол - так оно и есть! Они горяченные. Кстати, на рисунке выше, к профилям прикручен корпус с экраном. А он из PLA. А стол может греться до 120 градусов. А у PLA температура размягчения ниже 70 градусов! Похоже, у производителя есть гениальный механик, но нет инженера, который это бы предусмотрел.

Ладно. Продолжаем доработки. Понятно, что про тепловой режим в Китае никто не подумал. Поэтому отделяем плату от стола куском текстолита, хотя бы, чтобы вентиляторы не охлаждали его (кстати, это заготовка для модулей питания МП3-3 телевизора 3УСТЦ - привет из конца восьмидесятых):

и ставим стойки для отделения стола от профиля

Получается как-то так:

Хорошо, 80 градусов достигнуты, но грелся стол ужасно долго. И я обратил внимание, что светодиод "Греемся" начинает мигать с самого начала прогрева. А ведь по уму, ШИМ (а у этого принтера заявлен ШИМ-режим прогрева) должен начинать работать только за 10 градусов до целевой температуры. А давайте мы его откалибруем! К слову, у кого нет опыта - в первый день к такому выводу не придёт. И будет мучиться. Да, я всё пытаюсь доказать, что первый принтер надо купить вылизанный...

Хорошо, подключаемся к компьютеру, видим ответы от принтера с температурой, подаём команду калибровки PID регулятора... Нет реакции. Пять минут тупим, после чего понимаем, что даже если Simplify3D не просит температуру - она всё равно приходит. Так это же экран! Графический экран - вещь самостоятельная. Он сам шлёт команды через COM порт принтеру. Ну прямо, как мой модуль WiFi :-). И у него выход намного мощнее, чем у китайского клона микросхемы FT232, припаянной к основной плате. Как следствие, мы все ответы принтера слышим, а вот наши запросы до него не доходят. Их глушит выход экрана! Очень хорошо! Просто зашибись! Пришлось экран обесточить. Именно поэтому здесь нет его фотографий в рабочем состоянии - он ещё не возвращён в рабочее состояние. Пока что все работы идут через Simplify3D.

Ладно, принтер нас слышит. Подаём команду калибровки. Коэффициенты для сопла практически идентичны имеющимся, а вот для стола - отличаются на порядок. Да не то, что на порядок, а раз в 50! Вбиваем правильные - стол начинает греться быстро и чётко. Пытаемся сохранить результаты в EEPROM - опачки! А он отключён. Правда, как выяснилось, производитель не виноват. По умолчанию, EEPROM теперь в "прошивке" Marlin отключён по политическим причинам. Но производитель мог бы и включить. Ладно, уже темнеет, товарищу убегать, отложим программные изыски на потом, пока - просто вбиваем коэффициенты PID каждый раз.

Но калибровка упорно не хочет идти. И я заметил, что пока стол грелся, а головки стояли в нулевом положении, они периодически тикали. То есть, моторы гоняли их туда-сюда. В общем, чуть не продрав покрытие стола (на самом деле, в двух местах оно продрано), мы так и отложили опыты. Товарищ ушёл домой, а я - продолжил один.

Чтобы сохранить новые константы PID регулятора, надо собрать "прошивку" из исходников. Исходники - прилагались. В имеющейся у меня версии Arduino они не собрались, потребовав обновить компилятор. Не беда, Arduino тоже прилагается. И в нём всё собирается. Но начинаю заливать в плату - ошибка. Не найден AVRDude. Сеть ничего на эту тему толкового не говорит. Долго пытал Гугля, несколько человек уверяет, что все проблемы ушли с новой версией Adruino. Зашёл на Arduino.cc - есть версия чуть новее. Скачал. И правда, с нею всё работает. Так что та версия, которая прилагалась, у меня не заработала. Уж не знаю, это версию кривую приложили или что. Но отмечаю, что повеселиться пришлось.

К тому времени у меня кошка разыгралась. И начала прыгать на стол с принтером. Если человеческий палец вот сюда вряд ли влезет:

То кошачий коготь, да и зуб - вполне может словить 220 вольт. Поэтому быстренько делаем дизайн (кстати, на этот блок питания чертежи есть в сети) и даём задание старому доброму MZ3D:

Он это задание добросовестно исполняет, и блок питания становится котобезопасным:

Пока шла печать, я порылся в сети, почитал про драйверы TMC2100. В сети все меряются, у кого радиатор больше. В общем, я понял, что дело пока что гиблое. Нет, я попробовал поиграть. Даже ток попробовал порегулировать... Он был странно отрегулирован. Три модуля на ток поменьше, а один - побольше. Казхалось бы, экструдеру побольше, ходовым - поменьше. Но беда в том, что побольше был ток у двигателя X, а Y. Z и E0 - поменьше. В общем, ничего я с ними не достиг, плюнул и заменил на модули DRV4988, вытащенные когда-то из MZ3D (напомню, я туда вставил DRV8825). Принтер сразу начал гудеть, как дудка. Но зато все проблемы позиционирования - ушли. На том и порешили.

Попереписывался с продавцом с ALI Express. Советов она никаких не давала, но зато упорно предлагала обратиться в группу в FaceBook. Всё бы ничего, но у меня нет аккаунтов в социальных сетях. Но когда я обрисовал все проблемы, она сказала, что у датчиков BL-Toiuch выявлена проблема, как у меня - у всей партии, предложила замену. Про TMC-2100 не сказала ничего. Но так как у меня были в наличии DRV4988, то я просто забил на эту тему до поры до времени. А датчик - сейчас едет.

А через пару недель, тот товарищ, что помогал собирать принтер, прислал ссылку на совсем свежее видео (снято уже после того, как я принтер заказал):

Весёлые китайцы уже заметили, что надо делать теплоизоляцию платы, а также - что надо поднять плату над профилем. Также они заметили, что надо поправить константу в исходниках, когда плата поднята (я про эту константу писал в статье про BL-Touch). Так что половину самых страшных плюх они уже исправили. Глядишь - скоро и вторую половину исправят. И тогда я уже смогу с чистой совестью сказать Инк-Маркету, что да, этот конструктор приемлем для продажи, за него краснеть не придётся.

Заключение

Моё мнение в целом, не изменилось. Если Вы планируете купить принтер и начать печатать - берите принтер заводской сборки.

Но в целом - эволюция не дремлет. Если у Вас есть опыт 3D печати, либо знакомый с таким опытом - современные конструкторы уже достаточно доведены до ума. Доработка им потребуется, но по цене это уже будет не половина стоимости самого конструктора, а десятки или сотни рублей. Конкретно у меня это было 22 рубля за провод, плюс немного запчастей, завалявшихся со старых опытов. У кого запчастей нет - ещё 300-400 рублей на модули бы ушло. Или время на разбирательства с TMC2100. Возможо, их всё-таки можно запустить. И потом я всё-таки попробую это сделать.

А так - рассмотренный конструктор очень приятен на ощупь, его сборка - вызывает позитивные эмоции, но увы, он не лишён недостатков. Тем не менее, их намного меньше, чем в ранее рассмотренных конструкторах, а также они устраняются производителем прямо на глазах. Но для новичков эти недостатки будут критичны. Так что первый принтер - лучше брать заводской. Если редакторы не удалят эту строку, то лично я рекомендую MZ3D :-). А вот поковыряться - BIQ очень и очень хорош для этого дела. Собственно, это тоже заводской принтер. Просто заводской упаковки в виде конструктора.

С уважением В.Ш.